Багамы-мама

«Наши» на Багамах попадаются очень мало. Можно сказать, их совсем нет, особенно после того, как там 1999 году ввели въездные визы для россиян.

Причем процедура получения получилась до идиотизма запутанной — приглашающей стороне нужно регистрировать приглашение в местном МИДе и высылать такое же в Москву — тому, кто собирается ехать. Тот с ним идет в английское посольство, не ведая, естественно, о тамошних английских процедурных кознях ( и в багамском МИДе — без понятия), потом ждет месяц, пока англичане отправят запрос в Лондон — головную организацию, оттуда — в Нассау ( столица Багам), и так — обратно. Геморрой. Учитывая еще, что прямого перелета Москва-Нассау нет, да и вообще острова — одни из самых дорогих мест на Земле...

А даже если и забредет какой любопытный турист, то все острова все равно обозреть не сможет. Их, собственно, всего около 800 — вряд ли вообще на планете сыщется человек, который их все видел. Но даже основные, населенные охватить проблематично: там где есть аэропорт, минимальный билет до соседнего острова стоит стошку долларов, плюс аэропортовый сбор — даже зажиточный турист почешет репу. Можно еще добираться с одного острова на другой на яхте, но те, кто путешествуют на яхте, уже не «туристами» зовутся, а — «миллионерами».

Так что вкратце пробегусь по основным островам — с востока на запад, подобно ураганам, что зарождаются в Атлантике и обрушиваются на несчастное побережье….Кстати, об ураганах. Зрелище само по себе впечатляет: Пальмы стонут, гнутся, крыши сносит — срывается, что громадная неуклюжая птица…Однако спецом ехать смотреть на это зрелище настоятельно не рекомендую. И дело не в опасности даже, а в том, что застрять из-за непогоды здесь можно очень надолго — аэропорты наглухо закрыты. И к тому же Багамы — не самое лучшее место, где стоит коротать нежелательный досуг: здесь ночь в гостинице стоит в среднем столько, сколько месячная аренда квартиры в Москве.

Итак, поехали. Начнем с Сан-Сальвадора — на этот остров впервые на Американском континенте вступила нога европейца, то бишь — Колумба. От Колумба он и получил свое название: «Сан-Сальвадор» — Святой Спаситель — (исп.)

Спасся же Колумб от бесславного возвращения домой, в Испанию, ибо по прошествии двух месяцев плавания — в неизвестность, вглубь океанской пустыни — экипаж перед Колумбом поставил условие: если в трехдневный срок не покажется земля, то корабли разворачиваются назад, куда давно были повернуты мысли. Он уже готов был его принять перед лицом ощерившегося цинготным ртом бунта , как судьба ниспослала ему подарок: из семи парусиновых одежек грот-мачты, как из-за кулис в Театре Юного Зрителя, раздался истошный вопль: «Земля! Земля!»…Не только, между прочим, для Колумба и его экипажа знаменательное событие. Если бы этот совсем затрапезный островок ( океан, песок, пальма) не попался бы Колумбу, то вернулся бы тот восвояси, испанские король Фердинанд и королева Изабелла забили бы на попытки достичь Китая этим гиблым путем — на Запад, и как знать?…Америку, конечно бы, открыли рано или поздно — но кто? Ведь еще раньше китайцы предпринимали попытку открыть новый земли на Востоке и выслали с этой целью не три, а триста кораблей, которые разметал у побережья Японии ураган, получивший название «камикадзе»…Разметал на радость японцам — уж точно, китайцы бы их просто захватили, и на радость американцам нынешним, наверное…

Короче, вот такая история этого острова. Сказочная. Три дня, сказочный срок, герои тоже — царь, царевна и дурак — в дураках в конце концов оказался сам Калумб: умер в нищете и безвестности, и даже его имени им открытый материк не получил. А можно отметить и все элементы современного детектива — и Америка, и крутые парни, и динамичная развязка…

Далее — Кэт Айланд. Назван не по кошкам, а — именем пирата: Кэт. Да, когда-то этих крутых парней здесь было хоть отбавляй. Знаменитый, или скорее, «гнусно прославленный» Порт-Рояль на Ямайке был более известным, раскрученным пиратским гнездом в Карибском море, но классика пиратства рождалась на Багамах.

Существует мнение, что пираты или брали на абордаж встреченный в море корабль, или же грабили прибрежные селения. Конечно, и это — тоже, но это все случалось очень эпизодически. Встретить корабль в море не так-то легко, а наземные жители обычно были лучше вооружены, а их поселки укреплены. Основным оружием пиратов были не сабля и багор, а — fusil buccaniers, ружье со стволом длинной под два метра, из которого в борту корабля на рейде можно проделать достаточную дыру для того, чтобы тот затонул. А мелкое море ( Bahamas — Baha mar, «Мелкое море»(исп.) ) — коралловые отмели, с коих добычу можно было прихватить без водолазного погружения, было именно здесь. Здесь же и обчищали каравеллы, севшие на мель без посторонней помощи. Так же на многочисленных необитаемых островах можно было комфортно зарыть клад и сослать (maroon) — то есть зарыть без лопаты — провинившегося коллегу.

Восковая фигура в городском Музее Пиратства (Его нужно обязательно посетить, коли доведется быть на Багамах. Собственно, кроме него, музеев и нет. Есть еще Музей Рабства, но это полный отстой). Грустный пират сидит опустив голову на колени, привалившись к пальме, на острове идеальной круглой формы размером с песочницу. Конвой, доставивший его, бутыль пороха ему и бутыль воды ( бутыль, надо отдать ей должное, габаритов, сравнимых с теми, из которых в фильмах российские пираты смутных революционных дней хлестали самогон), отчаливает на лодке. Литраж пороха опустим, поскольку на такой площади не водится и несчастный суслик, по той же причине не пригодится fusul buccaniers. Пальма — александрийская, так что даже кокос не свалиться на повязанную платком голову. Я еще подумал: почему бы не устроить себе забаву — взяв ружье на плечо, на позволяющей еще дистанции разнеся в щепки отплывающую шлюпку — пираты в большинстве своем не умели плавать.(Оседающей лодке: Эй, вам не нужна вода с порохом?) Для пленников же, как известно, не устраивались круизы по островам, те довольствовались ваннами с бушприта с завязанными глазами — а куда еще девать? Правда, черный сотрудник музея, несмотря на свою эрудицию — а черные вообще любят пиратов, те их принимали в свои банды на равных — не мог дать внятной информации: если пленник мог плавать, подбирали ли его с криком: «Человек за бортом!»? Вели ли опять на бушприт, уставшего, промокшего и злого?…

Продолжим дальше. За Кэт Айлендом — гряда Eleutera (по-гречески — свобода, здесь первые европейские поселенцы бежали из Старого Света от религиозных преследований) На ней остров Harbour Island ( по-местному — «Брайланд»). Там изумительный розовый песок — результат примеси кораллов — по настоящему розовым его можно застигнуть на месте только что сбежавшей волны или в дождь. Еще что замечательно, жители там — большинство белых, исторически — перемещаются по острову на гольфовых электромобилях. Парковки для них — все. Обычных машин- всего две или три штуки. Электромобиль даже можно взять на прокат — никаких специальных прав на это не требуется.

Дальше в этом направлении — острова Exuma. На одном водятся игуаны, ящерицы размером с кошку, с тяжелым взглядом, в жабо, раздувающимися от испуга и нетерпения, когда они умыкают виноградину, протянутую на палочке не менее боязливым туристом.

За ним — Blue Lagoon (Голубая лагуна). В глубине лагуны, которая не всегда голубая — в дождь, например, серая, дельфинарий, где дельфины ныряют, поднимая фонтан брызг, прыгают в обруч, носом отбивают мяч, брошенный каким-нибудь восторженным бутусом, чей папаша в это время с меньшей ловкостью ловит его камерой. Эти фокусы, как водится, дельфины проделывают с хитрыми мордами, тем удивительней, что их частенько обкрадывают чайки, охочие до призовой рыбины. Подплываем к острову New Providence, на котором расположен Нассау — столица, и рядом — Райский Остров, на коем возвышается знаменитый отель «Атлантис». Их мы проскочим, чтобы вернуться в заключение. А сейчас — Бимини. Остров Бимини наделен одной исторической особенностью: при все своей обычности, скромным, даже по Багамским меркам, габаритам, ему на протяжении веков удавалось стяжать славу места, где происходят всяческие легендарные события.

Началось все с Понсе Де Леона, испанского конкистадора, отправившегося в 1513 на поиски о. Бимини, где он рассчитывал найти Фонтан Молодости. Ученые до сих пор спорят: что это такое и зачем этот фонтан был нужен Понсе Де Леону. Если бы город из золота, Эльдорадо — тогда понятно. Золото всем нужно. А так…Но факт. Придворный королевский летописец Петр Мартир так и записал: «Отплыл на Бимини в поисках фонтана молодости». А на средневековых картах этот Бимини обозначался таким внушительным кусищем, чуть ли не больше Кубы. Мало того, попутно открыв Флориду — первым из европейцев ступил на территорию современных штатов, чем навеки заслужил благодарность американцев — Понсе де Леон взял там престарелую индианку и под ее руководством отплыл на реальный о. Бимини, каковой весь перерыл, но Фонтана Молодости, естественно, не нашел.

Откуда там фонтан? Весь остров-то с гулькин нос, кругом — океан, в центре — заросли колючек, а по периметру привычный местный набор: кокосовые пальмы и карибские сосны ( это типа нашей сосны, но более жидкие: иголки не двойные, а одинарные, извилистых , скорее — иголки с ниткой, и шишки, наоборот — микроскопические). Делать на Бимини нечего. Говорят, что там хорошая рыбалка, но я вообще считаю рыбалку скучнейшим занятием. Может разве, удастся выловить марлина, которые, говорят, живут сто лет, и которому посчастливилось лично лицезреть Хемингуэя и избежать того, чтобы великий писатель продырявил ему голову гарпуном или револьвером… Хижина Хемингуэя тоже сохранилась — в весьма плачевном состоянии.

Следующий ажиотаж вокруг Бимини создали американцы, которые никак не могут примириться со своей куцей историей. Эдгар Кейси, прорицатель и астролог, указал на острова Багамского Архипелага как на местоположение Атлантиды. Потом в пятидесятых годах на дне у острова обнаружили некое каменное образование идеально ровных контуров, которое поспешили объявить дорогой атлантов. И хотя эта находка не была подкреплена, несмотря на все усилия, ни одним ученым горшком, на которые не скупится даже самая худая цивилизация, это «все-таки что-то было» засело в сознании — как и пророчества, не сбывающиеся, как правило, несмотря на предусмотрительную двоякость и расплывчатость, — оставило неопределенное ощущение «что-то есть»…

Ну и последнюю легенду развенчаем до кучи. Бытует мнение в заинтересованных кругах, что с Бимини, который находится всего-то в ста километрах от побережья Соединенных Штатов, запросто туда свалить…Заблуждение. Опасное заблуждение! Американские погранцы с сумасшедшей бдительностью охраняют берег — от драг-дилеров, от кубинцев, от них же в одном лице. А еще и полоса местного Navy Forse…Двойной кордон. Полная безнадега.

Ну и теперь — Нассау. Назван по английскому королю, при котором Багамы отбили у испанцев, и который происходил из голландской династии Нассау, родовое гнездо каковой находилось ни где-нибудь, а в современной Франции…Такой географический винегрет очень удачно подходит для названия этого города. В сетку из меридиан 70-х и 80-х градусов западной долготы и параллелей 30-х по 40-е Северной широты, в которую заплелась нитка Северного Тропика, попадает самый разнообразный улов: англичане, американцы, швейцарцы, итальянцы, немцы, латины, китайцы, индусы…Негры, естественно — девяносто процентов населения. Раньше это были конквистадоры, флибустьеры, шипрекеры, бутлегеры, наркодилеры, прочие не совсем честные люди, то сейчас — это те, кто скрывается от налогов. Тоже, в общем, негодяи.

Нассау — столица государства, в котором напрочь отсутствуют всяческие налоги. Не существует, соответственно, никакой финансовой отчетности перед государством. Само собой, это ведет к тому, что здесь зарегистрировано дикое количество банков и различных компаний. Ежели кто-то связывает сей факт с наличием небоскребов в городе, то он глубоко заблуждается. Если не считать двадцатипятиэтажный «Атлантис», то шесть этажей — предел высотности. Да и то, таких зданий — по пальцам пересчитать. В основном это одно-двух этажные дома, раскрашенные в малиновый, фиолетовый, палевый и прочие непривычные для глаза цвета. Уж не знаю точно — чем объясняется такая мода? Может, привычкой черных ко всяческим канареечным цветам, а может модой на «арт-деко» стиль, идущей из Майами…

Об улицах Нассау можно составить представление, вообразив деревню с нью-иоркским трафиком. Это нечто ужасное. То, что движение левостороннее, как во всех бывших английских странах — каприз некого аглицкого левши — не беда. К этому быстро привыкаешь. Дело в том, что дороги, почившие еще во времена колониальных кабриолетов — с той поры лишь окаменев — безнадежно малы для растущего автопарка. На этом «тришкином кафтане», латаным-перелатаным всегда наспех и часто насмарку, мелованный штрих-пунктир делит проезжую часть на две — только на две! — полосы: эту и встречную. Какой-нибудь престарелый «Форд» спереди, еле передвигаясь под тяжестью навьюченного на крышу дивана, или по причине немощи ходовой части, просто доводит до бешенства, которое даже не может выплеснуться в истерическом гудке — не принято у них это. Так не делают. Отсутствие налогов не всегда и не везде благо — у государства просто нет средств для того, чтобы расширить дороги или построить новые.

Когда здесь сдаешь на вождение, то нужно выучить правила, самое первое и важное из коих гласит: лишь только услышишь где-либо сирену — не важно где, спереди или сзади — все: отводи машину к краю, останавливайся, короче — глуши мотор. Только таким способом полицейская машина или скорая помощь могут продраться. Если машины прижаты к обеим сторонам дороги, появляется как бы третья полоса. Это правило спрашивает экзаменатор на каждой сдаче, им, собственно, вместе с еще несколькими другими, весь свод багамских правил вождения и ограничивается. Обратная сторона медали, приятная — полицейские не тормозят на дорога, не устраивают засад — им просто некуда вашу машину отвести! Так что гнать, когда появляется такая возможность, можно от души, которая оная — то есть, душа — поет, поскольку здесь можно пить за рулем…Представляете?! Само по себе наличие алкоголя — любого количества! — не является нарушением. При столкновении по вашей вине является отягчающим обстоятельством, а так — нет. Однако перебарщивать не рекомендуется и ухо на дорогах в Нассау нужно держать востро. Дело в том, что местный пипл не стоит эбеновыми божками вдоль дороги, дожидаясь чистой проезжей части, а смело шагает под колеса, точно зомби, небрежно отмахиваясь розовой ладонью… Если собьешь — о-о-очень большие проблемы! Тюрьма с одними черными, потом — суд присяжных…Присяжные тоже будут черные, по теории вероятности, и это как раз тот единственный случай, когда здесь проявляется расовое предубеждение ( больше — нигде). Белого охотно упекут за решетку, и надолго, если он убил (покалечил) их черного «брозера».

А так, все здесь спокойно. Даже как-то по-деревенски… Столица Содружества Независимых Багамских Островов очень сильно отдает провинцией. Уклад жизни, стиль…Здесь повсюду — в присутственные места, в гости, в ресторан — надевают гавайские рубашки или майки, шорты и шлепанцы. Кстати, цены в ресторанах отнюдь не деревенские: в более менее приличном сто долларов на человека. Долларов не важно каких — американских, багамских — багамский доллар привязан к американскому, расплатиться можно и тем, и другим. Центральная площадь города, площадь Виктория, насчитывает что в длину, что в ширину целых пятнадцать метров. Единственной ее достопримечательностью является бюст одноименной королевы — на самом деле, полбюста, другой половине протезом служит постамент, на котором полное имя Ее величества также обрезано. Вдобавок, сколько я ее помню, Виктория никогда не снимает реставрационной вуали.

Главная улица Нассау, Бей Стрит, по такому случаю, что она — главная, имеет две полосы. То есть она такая же узкая, как и прочие, но — односторонняя. Впрочем, это не многим помогает — днем там просто не протолкнуться. В любой день. Магазины по обеим ее сторонам многочисленны, но отнюдь не шикарны. Только цены там не уступают лондонской Пиккадилли или парижскому Осману. Местные бутики отличаются одной особенностью: нельзя толком определить, когда они закрываются. И свет вовсю горит в витринах, и продавщицы снуют куда-то, безмолвные, по своим рыбьим делам, а дверь — на замке, в чем убеждается запоздалый турист, махами рук, как крыльев, пытаясь с этой стороны привлечь внимание.

Да, может показаться и скучным, и провинциальным, но это совсем не значит, что в Нассау не на что посмотреть. Есть, и прежде всего это — «Атлантис». Гостиница, новое здание, построена недавно, в 1999 году. Сей факт отмечен просто сумасшедшим фейерверком — лучшим из тех, которые я когда-либо видел ( а я кое-что видел: например, юбилейный салют в Вашингтоне в День Независимости в 2000 году). Так вот, это было круто. На крыше, за каждым из многочисленных морских коньков, прочих скульптур, стояли пушки, и одновременно выпалили…Все небо над «Атлантисом» сразу стало полосатым, как матрас. Но это не все — и в каждом окне были пушки! Когда они выстрелили, то было полное впечатление, что внутри здание произошел гигантский взрыв, и все стекла вылетели брызгами. И лились долго и очень красиво.

Сам «Атлантис» эффектен и без сопутствующих салютов. Особенно днем Взору въезжающего на вершину моста между Providence Island и Paradise Island «Атлантис» предстает сразу, вдруг, весь: отель — что атолл, посереди океана — громадный, розовый, с кружевами ракушек и завитушек… «Атлантис» по-английски — «Атлантида». То есть мотивом послужил этот не существующий континент. Реставрация миража, выгодно от него отличающаяся тем, что не сбегает и не обманывает с прохладой. Бело-зелено-красный мраморный пол в фойе — скользкий, что фруктовое желе, колонны — колоссы на глиняной ноге, с капитальными капителями…

Попав в холл, сразу начинаешь озираться по сторонам и задирать головы голову под купол, подобно героям фантастического фильма, попавшие в будущее или прошлое ( в этом случае точно не понятно — куда). Потом начинаешь приглядываться, замечать отдельные детали. Атлантам приписали, оказывается, египетскую школу — фрески под куполом выписаны в этой манере: торс непременно в фас, и в профиль — лик в парике и две ноги, перманентно перпендикулярные. Группа гребцов почему-то помещена в пирогу американских индейцев.

На «Атлантис» стоит поглазеть и изнутри, и с наружи, но все же главная его достопримечательность — аквариум. Очень приятно покушать в ресторане, стены из которого — из стекла, а за ним на тебя глядят любопытные рыбы. Вниз идет лабиринт — коридор затейливо изгибающийся, в стены встроены аквариумы разных величин, форм — от круглых до квадратных. Внутри журчит умиротворяющая музыка, загадочно брезжит свет из светильников. Аквариумы — тематические. В одном — лобстеры, в Америке их называют лангустами. Отдельные особи выстраивались в колонну и в ней двигались, сцепившись, как составы поезда, усами, шагая в ногу, а вернее — во все свои восемь. Есть медузы синие, движутся, сокращая края купола — будто приспуская и снова раскрывая зонтик. Есть розовая разновидность, похожая на подосиновики с вырванным корневищем. Рыбы самых чудных форм и расцветок: рыбы-белки, рыбы-бабочки…В кувшинах сидят мурены, беспрестанно разевают пасти — бессмысленно и беззубо.

Заканчивается лабиринт круглой комнатой. В полумраке раздается бульканье, усиленное микрофоном. Посередине какая-то тыква, от нее идут испарения. По стенам в вертикальном положении — подобия скафандров: от горла до пят — классика: две руки, две ноги, выше — одна щель на два глаза, а под ней — морщинистый хобот, заброшенный за спину — так вежливый слон передает плод своему захребетнику. Это спайка пылесоса и водолаза означает гидрокостюмы атлантов. Сделано внушительно и с фантазией.

Ну, а теперь о менее приятном. Удручает то, что за вход в лабиринт берут деньги. Конечно можно, попозже, когда человек у входа отлучился, отвернулся…Мы из страны Нартова и Кулибина, и не такие лабиринты вскрывали…Но все-таки. В Лас-Вегасе, например, ни в одном отеле не берут за проход куда-либо.

Да и вообще. «Атлантис» — казино, но уж если задаться целью поиграть, то лучше ехать в Ла-Вегас. Там уйма отелей, и все они такие же крутые, как «Атлантис». Можно идти куда угодно, можно снимать что угодно. А в «Атлантисе» не дают делать снимков. Вдобавок казино на ночь закрывается. Так что классический имидж бессонного игрока с красными глазами здесь не приобретешь. Ну и цены там…Жаба душит платить за дринк в десять (!) раз больше, чем в городе! Ни в какие ворота не лезет. А так побродить — очень красиво и познавательно.

Ну вот, про азартные игры я рассказал, про спиртные напитки, вроде, тоже…О чем забыл упомянуть? Конечно же, о девушках! Девушки здесь…Знаете, что такое — «Багама-мама»? Нет, не песня. «Багамами-мамами» зовутся местные женщины — эдакие жирные негритянки, как в «Рабыне Изаура». Там не все такие, но большинство. Доходчиво о девушках объяснил?
 В общем, на Багамы стоит приехать, если конечно сильно приспичит…
Побольше денег с собой взять не забудьте. И — счастливого пути!